Guía compra Bicicletas (2)

En esta segunda parte del artículo nos vamos a centrar más en el detalle de los montajes de las bicicletas, punto importante a la hora de valorar o elegir la bicicleta que nos guste más. En la parte de carretera, hablaremos sobre todo de los grupos de transmisión y en la de MTB, más extensa, tanto de los grupos de transmisión como de las suspensiones, frenos y ruedas.

LA BICI DE CARRETERA: EN QUE FIJARSE

La verdad es que dentro de las bicis de carretera hay poco espacio a la elección. Hay algunas bicis específicas de Triatlón u otras más orientadas a la comodidad con geometrías menos radicales o manillar plano, pero en general, lo que acabas eligiendo son componentes o los materiales de mejor o peor calidad y el presupuesto que tengas es lo que acaba por cerrar tu elección.

Así que no voy a hablar mucho de las bicis de carretera en el artículo. Como referencia, os pongo los grupos de transmisión de las principales marcas (Shimano, Campagnolo y SRAM) en orden de mejor a peor dentro de cada una, para que tengáis una referencia en cuanto a la calidad del montaje.

Shimano:

Dura ACE
Ultegra
105
Tiagra
Sora
2200

Campagnolo:

Super Record
Record
Chorus
Athena
Centaur
Veloce

SRAM

Red
Force
Rival
Apex

Un punto importante a la hora de elegir la transmisión de tu bici de carretera será el número de platos. En general se puede tener en cuenta:

2 Platos “normales”: bicis más orientadas al rendimiento, desarrollos bastante grandes
2 Platos “compact”: los platos tienen menos dientes que los normales, por lo que son más fáciles de mover.
3 Platos: Opción más orientada a disfrutar de la bici y poder tener de reserva un tercer plato para subidas muy empinadas

Entrando más en detalles, podríamos hablar de los materiales del cuadro, ruedas etc, donde de nuevo estaremos pagando por peso/calidad. Sin embargo sería meternos en información muy técnica dentro de un artículo que intenta ser lo más ágil posible

COMPONENTES MTB: ¿COMO DISTINGO SI MI BICI VA BIEN MONTANDA?

Al igual que hemos hecho con las bicis de carretera, una buena primera referencia para saber como viene montada una MTB son los componentes que tiene.

Manetas de freno hidráulicas con cambios Shimano Rapid Fire LX

Transmisión

Respecto a la transmisión, os paso de mejor a peor, las gamas de Shimano y de SRAM, los principales fabricantes que os podéis encontrar:

Shimano

XTR
XT
SLX
Deore
Alivio
Acera
Altus
Tourney

Además tiene dos grupos específicos para bicicletas más radicales y de uso duro, el Saint (sería de nivel como un XT) y el Hone (como un SLX)

SRAM

XX
X0
X9
X7
X5
X4
X3

Una cosa importante, las marcas suelen mezclar componentes de diferentes series en una misma bicicleta…y en muchos casos, especialmente en las de iniciación, poner un componente estrella como un cambio trasero XT para llamar la atención (y como principal argumento de compra para vendedores con pocas ideas) mientras que el resto de componentes son de un nivel claramente inferior. Aconsejamos que la bici sea lo más equilibrada posible y ni cegarse solo en una pieza.

Cambio trasero Shimano XT

Horquillas

Las MTBs son mucho más que la transmisión. Un punto fundamental, especialmente si la vas usar mucho por campo, es la horquilla. En las bicis de iniciación, hay poco donde elegir, ya que es un componente bastante caro si se quiere calidad y suele ser donde más se ahorra. De todas formas, no está de más preguntar si la horquilla es hidráulica, ya que su comportamiento es muy superior al de las de muelles y elastómeros que se suelen encontrar en las bicis de primera gama.

Horquilla FOX F100 para Rally/XC con 100mm de recorrido

Aquí os pasamos un listado con las principales marchas de horquillas y su jerarquización con respecto a su calidad. Ojo, las horquillas están muy especializadas, por lo que en cada marca distinguiremos su gama según su uso. Hay que tener también en cuenta que dentro de cada modelo hay muchas opciones, pero esto os puede servir de referencia

Rock Shox
Rally/Rutas: Sid (muy orientada a la competición) / Reba / Revelation / Recon / Tora / Dart
Enduro: Pike / Lyrik / Domain
Campillo/Saltos: Argyle
Descenso/Freeride: Boxxer (sobre todo descenso) / Totem

Manitou
Rally/Rutas: R7 (muy orientada a la competición) / Drake
Enduro: Minute
Campillo/Saltos: Circus Expert
Descenso/Freeride: Dorado (descenso)

Marzocchi:
Rally/Rutas: Corsa, 44, 22
Enduro: 55
Campillo/Saltos: 4X / Dirt Jumper
Descenso/Freeride: 888 (descenso) 66 (más Freeride)

Fox
Rally / Rutas: 32F (más orientadas a competición) / 32Float (más orientadas a rutas)
Enduro: 32 Talas / 32 Vanila
Descenso/Freeride: 40 (descenso) 36 (más Freeride)

Suntour
Rally/Rutas: Axon, Epicon, XCR, XCM, XCT
Campillo/Saltos: Duro
Freeride: DuroLux

Los frenos

En los últimos años se han impuesto los discos por su clara superioridad sobre los frenos tradicionales de llanta. De esta manera, se pueden distinguir tres tipos de frenos:

1. Frenos V: Compuestos por dos palancas verticales que se ajustan al cuadro y/o horquilla y que frenan contra la llanta. Son los habituales en las bicicletas de iniciación y bien ajustados, dan un buen comportamiento en seco o en rutas técnicamente sencillas.

Bicicleta montada con frenos V

2. Frenos de Disco Mecánicos. Se basan en disco en la parte izquierda del buje de cada rueda y pinza accionada por cable.

3. Frenos de Disco Hidráulicos: Los más recomendables y a partir de cierto presupuesto (unos 600 euros) los que encontrarás montados en todas las bicis. Tienen un funcionamiento potente y progresivo a la vez.

Detalle de pinza de freno delantera para disco hidráulico

En general, para iniciarse los frenos V están bien. El disco mecánico no tiene mucho sentido, ya que incurre en el sobrepeso de los discos pero sin mejorar apreciablemente el comportamiento de los V, por lo que es mejor pasar directamente a discos hidráulicos. El mayor problema que hay, es que si se empieza con frenos V y se quiere mejorar la bici a frenos de disco, hay que hacer una inversión importante (cambiar bujes que al final implica cambiar la rueda entera + frenos completos). En las bicis de iniciación hay poca elección, pero debido a esto, si tenemos algo más de presupuesto iríamos directamente a discos.

Como con las horquillas os pasamos una relación de las principales marcas y modelos a tener en cuenta para frenos, ordenados de mejor a peor calidad:

Shimano: Forman parte de sus grupos. Tiene frenos hidráulicos hasta el nivel del Alivio.
Avid: La marca de frenos de los componentes SRAM. Modelos: XX, Elixir CR, Elixir R, Elixir 5, Juicy 3.5. Además tienen la serie Code para uso más radical.
Formula: Rx, R1, K18. En uso más radical The One y Mega
Hayes: Prime Pro, Prime Expert, Stroker Trail, Ride y otros dedicados a uso más radical.

Ruedas

Para terminar la parte de los componentes tendríamos que fijarnos también en las ruedas. Es otro de los elementos que suelen quedar “olvidados” en los montajes de bicis de iniciación debido al alto precio que tienen una vez llegados a ciertas calidades pero sin embargo, no está de más fijarse un poco en las mismas, ya que son un componente que influye muchísimo en el pedaleo. No quiero extenderme mucho en este punto, ya que sería digno de un artículo completo. Sin embargo y como toma de contacto nos podríamos fijar en lo siguiente:

Llanta: tener una llanta de marca reconocida es siempre una garantía. Ver esta parte de la rueda firmada por Mavic (lo más habitual), Sunn, WTB, DT Swiss es sinónimo de calidad.

Llanta para MTB Mavic 317

El buje: si nos encontramos un buje Shimano, es buena señal y estaría bien compararlo con el resto de componentes de la transmisión (¿tenemos un cambio XT pero bujes deore?) aunque hasta ciertos presupuestos, abundan los que no tienen marca o los propios de la marca de la bicicleta.

De lo que no hay que preocuparse mucho es por las cubiertas. Si no te gustan las que tiene de origen, muchas tiendas te las pueden cambiar por otras. En todo caso, es un componente que se desgasta con facilidad por lo que se puede cambiar al poco tiempo por otra que prefiramos.

Una buena idea para ver el montaje de la bicicleta es comparar los diferentes montajes que tienen las que más nos gustan y sus precios. Para esto, nada mejor una hoja donde podremos apuntar todo esto y además su precio, tienda donde la compramos etc. La imagen que tenéis la podéis pinchar directamente y salvarla. Está a tamaño A para que la podáis imprimir con facilidad.

ALUMINIO O CÁRBONO ¿MERECE LA PENA PAGAR MÁS?

En los últimos años, el carbono se ha asentado como material para la construcción de bicicletas de gama alta. Un peso contenido y unas cualidades dinámicas excelentes hacen de él un material ideal para utilizarlo en los cuadros de bicicletas.

En el mundo de la carretera, prácticamente todas las series de gama alta cuentan con cuadros de carbono y este material incluso se está imponiendo en algunos componentes como bielas, manetas de cambio o el propio cuerpo del cambio trasero.

Sin embargo para el mundo del MTB la cosa no esta clara. Son indudables las ventajas que tiene a la hora de reducir peso en bicicletas orientadas a la competición. Pero hay que tener en la cabeza que frente a golpes directos, es un material más débil que el aluminio y que se puede resquebrajar con cierta facilidad. Teniendo en cuenta todos los posibles golpes que se puede llevar una MTB, acaba por ser una desventaja.

En toda mi vida como ciclista, no he visto un solo cuadro partido usado en competiciones de XC y Marathon de aluminio (si abollados o doblados). Sin embargo si que he visto unos cuantos de carbono y de diferentes marcas, con un uso similar, que han tenido que pasar por la tienda para ser reparados y/o cambiados. Por lo tanto, hay que tener ojo con estos cuadros y con los posibles golpes que les damos.

Otro punto muy importante, siempre que se usen piezas de carbono hay que tener muy en cuenta los pares de apriete que se utilicen, ya que si nos pasamos, podemos desquebrajar un material que es cualquier cosa menos barato.